来自 欧美模特 2019-12-23 07:38 的文章
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这位时尚圈从不露脸的著名,频繁的设计师回顾

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要说时装设计师中的佼佼者,你可能会想到可可香奈儿、老佛爷,但今天我要给大家来讲一位低调到绝迹却又给时尚界带来无数冲击的一位鬼才 Martin Margiela€€€€下图开心到模糊的这一位。

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如果不能重复自我,时尚到底还能做什么?

从来拒绝在公开场合拍照,秀场最后的设计师谢幕他也从来不会出现,即使是在 Karl Lagefled、Valentino、John Galliano 等设计师都参加的世纪大合照,他也没有现身,据说左下角的空位就是留给他的。

Raf Simons本人也弥补了之前在Dior任职期间未能涉及整个品牌的视觉把控的遗憾。至于接下来的2017秋冬纽约时装周,很多人都期待Raf Simons接手后Calvin Klein的变化和风采。

回顾过去几个月全球几大知名艺术博物馆的日程,以反叛著称的时尚设计师出现频率之高,可能会令你感到惊讶。

唯一一次让大众见识他的真容还是被偷拍... 说实话这颜值在设计师圈怎么也能排上前三!

中国时尚网8月3日讯:近日,前Dior女装创意总监Raf Simons正式任职Calvin Klein创意总监一职,将着手把控Calvin Klein Collection高级男女成衣、Calvin Klein Platinum男女时装、Calvin Klein Jeans牛仔系列、Calvin Klein Underwear男女内衣、Calvin Klein Home家居系列以及店铺设计、陈列在内的品牌形象和市场等方面。据此前消息,Calvin Klein花重金聘请Raf Simons确有其事,Raf Simons本人也弥补了之前在Dior任职期间未能涉及整个品牌的视觉把控的遗憾。至于接下来的2017秋冬纽约时装周,很多人都期待Raf Simons接手后Calvin Klein的变化和风采。

5 月的第一个周一,纽约大都会艺术博物馆时装学院春季展开展,主题是《川久保玲/Comme des Garons: 其间的技艺》。在安特卫普时尚博物馆 MoMu,同期展出的是比利时设计师 Martin Margiela 在 1997 至 2003 年期间担任爱马仕女装成衣创意总监时的作品。明年,巴黎博物馆 Palais Galliera 还计划举办这位设计师的自主品牌 Maison Martin Margiela 的回顾展。

Martin Margiela,服装设计师,1957年出生于比利时,1979年毕业于 Royal Academy of Fine Arts Antwerp,1980至1985年期间,以自由设计师为生;1985至1987年间,担任设计师 Jean Paul Gaultier 助手;1988年,推出以自己名字命名的Maison Martin Margiela;1997年,出任老牌奢侈品品牌爱马仕 女装设计总监;2009年离开 Maison Martin Margiela。

Raf Simons在Dior2016春夏成衣秀场谢幕

从 2016 到 2017 年,西班牙设计师 Cristobal Balenciaga 的名字也出现过很多次了。3 月,Palais Galliera 的《Balenciaga,深渊》刚开幕,伦敦的 Victoria & Albert 博物馆就又推出了一个名为《Balenciaga:塑造时尚》的回顾展。

设计实力超强又毕业于著名的安特卫普皇家艺术学院,很多人对 Margiela 都有一个误解,以为他是属于安特卫普六君子之一,其实不然,他只是六君子之一 Marina Yee 的男票...

Raf Simons非科班出身,通过自学服装设计,在20世纪末创建了以自己名字命名的品牌和副线品牌Raf by Raf Simons。2012年4月,LVMH集团公布消息Raf Simons将接替Bill Gaytten执掌Dior,并于巴黎时间4月9日宣布Raf Simons取代John Galliano出任Dior总设计师。2015年10月22日法国高级品时装屋Dior宣布,Raf Simons将离开他担任的女装高级定制、高级成衣与配饰创艺术总监一职。

这些设计师无不以“变革时尚”引领了上世纪中叶或下半叶的行业风潮——Cristobal Balenciaga 和 20 世纪早期的 Coco Chanel、Madeleine Vionnet、Paul Poiret 等一道,改变了当时像沙漏一样千篇一律的女装廓形;川久保玲从 1981 年的巴黎首秀开始,就指出Comme des Garons 的目标是“提出新的审美”,而“新事物未必是人们眼中美的东西”;Martin Margiela 则常常和解构、改造服装联系在一起。

左起:Marina Yee, Dries van Noten, Ann Demeulemeester, Walter Van Beirendonck, Dirk Bikkembergs, Dirk Van Saene

在Raf Simons设计生涯中,深受其影响的人物便是人称“奥地利剪刀手”Helmut Lang品牌创始人Helmut Lang,众所周知Helmut Lang在2005年将剩余股份全部卖给Prada集团后就不再干涉这一领域,Helmut Lang说:“我跟过去划清界限了,过去已是过去,我要向前看”。

他们提出了同一个问题:如果时尚设计只是潮流的循环往复,那么时尚发展的空间到底在哪里?

安特卫普六君子:是指上世纪80年代初在欧洲时尚界崛起的六位比利时设计师的总称。

相比Raf Simons脱离Dior已然是跟过去划清了界限,不过和自己的偶像不同的是,Raf Simons没有Helmut Lang更为洒脱,而是跳到了一个新的起点。毕竟两人相差了十二岁,48岁的Raf Simons年轻有更多精力去继续创造时装界的神话,而60岁的Helmut Lang已然是时装界的神话人物。Helmut Lang以极简主义见称,Calvin Klein虽然早于Helmut Lang成立,但Helmut Lang的风格更为锋芒毕露,Raf Simons曾多次公开表示,Martin Margiela和Helmut Lang是对其影响最深的两位设计师,但从设计上讲,显然Helmut Lang对他的影响更直接。

这个问题摆到当下的时尚业面前,显得有些讽刺。

1988年创立自己个人品牌 Maison Martin Margiela,2015年更名为Maison Margiela,Margiela 好像一直都有一套自己的服装解构设计哲学,而且好像尤其迷恋白色,比如初期商标就只是一片纯白的布料。

Helmut Lang

川久保玲作品

不过后期是有加上各个系列名。

“我很迷恋Margiela和Helmut,我找到过一张本来是发给Helmut Lang本人的新秀邀请函传真件,我还想试着在蓬皮杜附近的复印店把它复印了然后混进秀场”。Raf Simons曾经这样说过。

Martin Margiela 作品

Maison Martin Margiela 部分主要系列:

0= Artisanal Couture 手工男女装

1= Women RTW 女性时装系列

3= Fragrance 香水系列

4= Women Replica 最具结构性的女装

6= Women Diffusion Line / MM6 女装的休闲系列

8= Eyewear 太阳镜系列

10= Men RTW 男性时装系列

11= Accessories 所有饰品配件系列

12= Fine Jewelry 珠宝系列

13= Objects and Publications 绝对的白色收藏品以及出版刊物系列

14= Men Replica 有结构的男性定制服系列

15= Catalog Mail Order 3 Suisses Collaboration Line 邮购系列

22= Footwear 鞋履系列

Helmut Lang 2014 早春度假女装系列

Balenciaga 作品

所有MMM时装屋的工作服也都是实验室设计概念的白大褂。

Helmut Lang 2014 早春度假女装系列

5 月也恰好是各大品牌时装屋上演早春度假系列走秀的时候。

MMM 店铺的装修风格也都是一水的白色。

Helmut Lang 2014 早春度假女装系列

数十年前,Resort Collection诞生时,并不向媒体及公众展出,也不以填补春夏和秋冬之间的空当为目的。它主要是为了满足富人们在冬季前往温暖地带度假的需求,只在店铺的 VIP 室出售。

1989年办了品牌的第一场秀,从那时候开始我们就可以看出 Margiela 是一个多特立独行的人。模特脚底沾着红色液体,走在铺着白色棉布的 T 台上,每一步都留下如鲜血般的印记。

Helmut Lang 2014 早春度假女装系列

与之形成鲜明对比,现在,度假系列变成了时装屋们一年一度最盛大的活动。Chanel、Dior、Louis Vuitton 等时尚集团每年都要花数百万美元在繁华得令人晕眩的度假大秀上。

这场秀上出现了两样几乎算是创世纪的设计,圆肩西装以及灵感来源于日本木屐袜的 Tabi shoes。

Helmut Lang 2014 早春度假女装系列

这个月初,Dior 女装创意总监 Maria Grazia Chiuri 把上百名宾客空运到洛杉矶外圣塔莫尼卡市的自然保护区,灿烂的夕阳和数十只印有 Dior Logo 的热气球共同构成了秀场。数天后,以热爱日本文化著称的 LV 女装创意总监 Nicolas Ghesquière ,就把秀搬到了日本京都滋贺县的美秀博物馆——一个由贝聿铭设计、需要穿过“樱花隧道”才能达到的“仙境”。

首次推出的蒙面 style,虽然第一眼看确实有点诡异。

Helmut Lang 2014 早春度假女装系列

Gucci 的 2018 年早春度假系列在 5 月 29 日举办。去年,它在伦敦威斯敏斯特大教堂做的那场秀在 Twitter 上被提及了 13.8 万次,带有 #GucciCruise 的话题标签则获得了 2.96 亿次曝光。今年的阵势依然不减:和希腊雅典的帕特农神庙沟通失败后,它在意大利佛罗伦萨找到了巴拉丁画廊作为秀场,并且转而把原本计划捐赠给雅典卫城的 200 万欧元修护费,给了有 457 年历史的弗洛伦萨乌菲兹美术馆。

但好像总有一种魔力,越看越上瘾,尤其2009春夏秀场回归的蒙面 style,与服装设计配合起来更是美出新高度。

Helmut Lang 2014 早春度假女装系列

但讽刺之处在于,看上去花样最多的早春度假系列,其实也是销售导向最强的一个系列。这也是为什么,人们讨论的不是设计如何,而是秀场这次又选在哪里,品牌又砸了多少钱,以及又有哪些明星坐在了头排。

后来在2013年侃爷演唱会巡演时,就邀请了当时已经离开 MMM 的Margiela 来做总造型设计,其中就大量运用了蒙面造型。

Helmut Lang 2014 早春度假女装系列

LV 2018 早春度假系列

每一样设计华丽精致到让人挪不开眼!虽然我也很好奇侃爷 rap 时会不会磕到嘴...

Helmut Lang 2014 早春度假女装系列

Dior 2018 早春度假系列

除了蒙面造型之外,还有各种遮脸法,比如涂墨。

Helmut Lang 2014 早春度假女装系列

为了满足口味越来越难以捉摸的消费者,也为了达到更高的销售目标,奢侈品牌已经变得越来越快,从过去的 2 季变成了现在的 4 季,有的品牌甚至扩展到 8 季。如果算上和各种品牌、平台发售的联名胶囊系列,新产品几乎就像快时尚一样,可以贯穿全年。

又或者用发型遮。

Helmut Lang 2014 早春度假女装系列

在这之中,时装屋们独独愿意花大笔钱在度假系列上,当然是因为它的回报。

不过最有知名度的应该是这种类似被马克笔人为二次涂抹式的遮法,莫名有种超现实感。

Helmut Lang 2014 早春度假女装系列

对于买手们来说,春夏和秋冬两季主系列之外的 Pre-collections才是最重要的。比起主系列的“艺术性”,它们更注重实穿性,也是你最有可能在店里看到的产品。

要说 Margiela 最具历史性意义的一场秀,那一定是在巴黎荒凉郊区举办的这一场1990春夏秀。

Helmut Lang 2014 早春度假女装系列

更重要的是,早春度假系列是时尚品牌所有产品中在售时间最长、利润最高的。举例来说,春夏系列一般是 2 至 4 月上架,3 月中旬上货数量达到峰值。但它的正价销售时间只有 6 周,随后就进入了漫长的打折期。

办秀场地原本是当地孩童的一片游乐场地,Margiela 为了尊重孩子们的选择还特意和品牌联合创办人 Jenny Meirens 还带着当地孩子们一起游玩,希望他们能答应将场地借给他们几天。

Helmut Lang 2014 早春度假女装系列

早春度假系列则是 11 月就上架了,随后一直呆到次年的 4 月,而且基本一直保持正价。这意味着它给品牌赚钱的时间长达近 6 个月。

当时秀场的邀请函也全部都是出自孩子们之手。

Helmut Lang 2014 早春度假女装系列

在这样的语境里,川久保玲、Martin Margiela 以及 Cristobal Balenciaga 当年所热衷的话题——设计是否创新,一个新系列到底能给时尚带来怎样的改变——很少得到回答,也很难得到回答。

现场没有座位安排,先到先得,当天的电力需要挨家挨户请求当地居民从他们家拉电线才得以维持。

Helmut Lang的首席设计师Michael Colovos、Nicole Colovos夫妇两人在2014年离任后,将于今年携2016年秋季Colovos系列归来,据悉,该系列作品是在意大利和纽约制造,售价375到2600美元,“将少量的朋克美学与经典的剪裁技巧结合并达到均衡的一个极简系列”。

今年 2 月,在纪梵希已经担任了 12 年创意总监的 Riccardo Tisci 离职时,谈到的一个原因是:“一年要做太多个系列,太累了。”

一切服装 Margiela 都会一一询问模特们的意见,因为他希望所有人是真心喜欢一套衣服去完成这一场秀。

以黑,白,灰及啡色为主,焦点款式包括以灯芯绒布作图案的针织背心及裤子配饰,暗条子、格子纹西装款外套及镶有铁钮扣的直身裤子。另外还有令人趋之若鹜的花卉图案白色裤子。并巧妙地将简约概念与时尚感融合,成为极具 Helmut Lang 代表风格的设计。

好看的销售数字需要速度,但好设计需要时间,这样的矛盾几乎是难以调和的。

当时的观众当中还有一位学生因为这场秀改变的自己人生规划,放弃了自己所学的工业设计转而专攻服装设计,他就是 Raf Simons。

Helmut Lang纽约时装周2014春夏系列

走马花似地换创意总监,成了时装屋自救的最重要的方式。如今来执掌 Balenciaga 的,是时下最热街头品牌 Vetements 的创始人兼创意总监 Demna Gvasalia。在几个月前刚结束的时装周上,他为这个 100 年历史的巴黎时装屋创造的最受热议的单品,是一只印有“Balenciaga”字样的棒球帽——看上去和 Polo 卖的没什么区别,除了价格是后者的 10 倍。

据他回忆 “ 眼前的一切都让我觉得非常震惊,然后,我居然留下了眼泪,这让我觉得很尴尬,但我环顾了四周,发现居然有一半的人都在哭泣 ” 。

Helmut Lang纽约时装周2014春夏系列

从某种意义上说,在设计创新乏力的时刻拥抱街头品牌,算是奢侈品牌的另一种自救。通常被认为是小商贩或游客常佩戴的腰包,出现在了爱马仕的2018 秋冬秀场上。Givenchy 的秋冬系列中则到处都是帽衫、运动裤之类的单品,一位公关负责人在接受 highsnobiety 采访时说,这个 65 年来都高高在上的巴黎时装屋“有街头文化的 DNA”。

现场其实因为玩耍的孩童们有点混乱,甚至后来,模特的男友将玩耍的孩子们抱上她们的肩头。

Helmut Lang纽约时装周2014春夏系列

LV 和 Supreme 的联名,算是奢侈品的正式宣言。

虽然说现在几乎没有人会怀疑 Margiela 的设计,但是这场可谓石破天惊的秀结束之后,当时有许多评论家对他和他的作品都唾之以鼻,媒体评价也并不是非常正面。直到后期才慢慢被大家所接受甚至推崇。

Helmut Lang纽约时装周2014春夏系列

不知奢侈品牌的高管们是否对 Supreme 的销售模式感到艳羡——它没有传统时尚日程的束缚,没有春夏、秋冬系列之分,全年都有不定期的发售,反而持续吸引了一众饥渴的消费者。

除此之外 Margiela 还有许许多多秀场创意让人惊叹。

Helmut Lang纽约时装周2014春夏系列

对于街头品牌来说,和奢侈品合作倒没什么:从 80 年代 Dapper Dan 开始为说唱歌手设计戏谑奢侈品的单品以后,恶搞奢侈品就成了街头品牌的一大主题之一。

1992春夏秀场选址在巴黎的一个早已废弃的圣马丁地铁站里面,秀场的特色装饰在于一千六百多根白色蜡烛。

Helmut Lang纽约时装周2014春夏系列

对消费者来说,这对他们的生活可能也没有太大影响。经济基础仍然决定消费选择——如果你想要一件新帽衫,可以花 70 美元在 Stussy 买一件,也可以花 790 美元在 Givenchy 买一件;如果想要一双小白鞋,可以花 75 美元买一双 Reebok,或者花 595 美元买一双 Saint Laurent。

模特们手上或者身体上被涂上各种图案作为装饰。

Helmut Lang纽约时装周2014春夏系列

但对曾经引领时尚变革、创造永恒、定义什么是高级时尚的时装屋们来说,这到底意味着什么?

1998春夏秀场独特的衣架展示方式,更是让许多人大跌眼镜。

Helmut Lang纽约时装周2014春夏系列

“现在我们把很多东西都定义成高级时尚,但它们并不是。” Raf Simons 在不久前接受 GQ 采访时说:“它们不过是秀场上一件在造型或者颜色上使了点小技巧的衣服。人人都以为这是高级时尚。扯淡。”

所有服装都被一维化,许多人看到的时候都非常惊讶而又又许多疑问这种平面式的服装,穿上身体会是什么样的感觉?

显然 Michael Colovos、Nicole Colovos夫妇两人继续沿用了 Helmut Lang 的风格和定位。

继衣架秀之后,1998秋冬秀假人模特的服装发布形式也刷新了许多人的三观。

离开时装产业的Helmut Lang虽然在生活上显得更孤独,但他却一点都不介意。 他说:“如今我只为艺术进行创作,至于服装,那只会是我的艺术作品与其他时装公司合作。”2008年,他举办了首次大型个展,但后来的他却显得有些沉寂。“我有很强烈的不安全感,我需要很长时间让自己变得坚强,去对抗失败。我想,我会等待这一刻的到来。”Hel mut Lang曾如此表示。2012年,他终于做到了——带着20件全新创作的艺术品,他宣布以艺术家身份回归。

2006春夏秀别开生面的“地下施工现场”秀也再次让人不禁讶异于 Margiela 的各种奇思妙想。

急流勇退是这位具有“奥地利剪刀手”Helmut Lang的最终选择,这位退休的设计师不再满足于创作使他闻名的精美无双的服装,而是忙着创作雕塑作品,但时尚界不会忘记这个人,曾经23岁的奥地利小伙子带着他的时装梦走进美国纽约,遭受异乡人排挤依然的坚持自己风格走下去,在被冠以“奥地利剪刀手”,“简约大师”等美誉时Helmut Lang依然很淡然认为自己只是从设计的根本原素、外型,质料及颜色出发而已,以精选华丽的质料剪映出都市的美感。坚持自己的态度Helmut Lang一如往昔,希望Raf Simons能向自己偶像一样坚持自己的态度,表达自己的态度,在哪个位置并不是很重要,重要的是坚持做自己,预祝Raf Simons能在2017秋冬纽约时装周一鸣惊人吧!

顺便感叹一下,作为Margiela 的工作人员也真是不容易,所有模特都是由他们手动推着展示服装...

要说 MartinMargiela 的设计,我想一定不会有人敢有微词,就算过了这么多年,再去回看他所带给我们的作品,依然会让人不禁惊叹。

  1. Oversize 浪潮

现在风行的 boyfriend style,不知道有多少人迷恋上了这种 oversize 浪潮。

而这种风正是Margiela 设计中最具特色设计之一。

女人穿西装这件事情自从 Yves Saint Laurent 在1966年设计出 Le Smoking之后,就鲜有出现过让人耳目一新的设计,直到又被Margiela 捡起来再造。

吸烟装主要特征是修身,而Margiela 设计女款西装的主旨是 oversize,尤其是2001春夏秀的这一场秀更是将这一特征发挥到极致。

虽然说这个设计当年没有非常火,但近两年,这种 oversize 西装又被各种潮人们争相上身。

再来给大家看一组与 Vetements 有趣的对比图。

左:Vetements 2015 S/S

右:MaisonMartinMargiela 2000 S/S

是不是傻傻分不清楚。

另外真正让这种 oversize 西装火起来的推手却是 Balenciaga。

  1. 材质打破常规

之所以称Margiela 为鬼才,就是因为他的设计从来都会让一般人难以理解,比如对服装材质的无限想象。

就像现在还躺在博物馆的扑克和碎瓷片材质的马甲。

还曾经用过设计师们打板用的样板衣材质,就连用来制作设计师假模特的用料都没被他放过。

从1989年那场震惊时尚圈的大秀看来,近期大火 PVC 材质貌似就已经被他用过了。

而现在更加多样化,从鞋子。

到包包,PVC 材质都十分受欢迎!

3.Margiela 式解构手法

将各种服饰类成品拆解,再通过自己独有的创意组合在一起。这个特性应该是最广为人知的设计作风。

早在1991年他就做过一件将许多袜子拆解然后拼接起来的上衣。

之后更是有各种新奇的做法,由此许多人也就给他冠以“解构怪才”的称号。

不同材质的面料碰撞,不对称设计等等,各种组合法几乎都被他玩了个遍。

这种极具破环性又极具创意性的做法不知道影响了多少人,直至现在,这些解构手法也被许多人所追崇。

而且又有一个惊人的发现...

左:MaisonMartinMargiela 1999 Spring

右:Vetements 2017 Spring

嗯...这么看下来,Balenciaga 和 Vetements 与 MMM 的撞衫事件有点多...

众所周知,这两家的创意总监都是 Demna Gvasalia,他曾在 MMM 幕后工作 8 年之久。

和 Margiela 共事的 Agnes Barret 还曾将 Demna 形容为 Margiela 的 “spiritual son” 。

Demna刚创立个人品牌 Vetements 时的第一场秀,超长袖风让他一炮而红。

各路明星便一发不可收拾地爱上了这种 style,没有最长,只有更长...

宋茜 / Angelababy

而这种设计实际上早在 MMM 1993春夏秀就出现过。

自90年代以后,毕竟无论是已经功成名就的设计大咖,还是初出茅庐的设计师,受到Margiela 影响的设计师数不胜数...

现在风行的袜靴、方肩、裙裤叠穿等等,许多潮流元素其实都是Margiela 在十几二十几年前就已经做过的设计。

虽然 Martin Margiela 一直只是做为一名低调的幕后工作者,但小编还是希望大家在追求潮流的同时,也不要忘记这位大神级设计师的存在哦~

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